Henkelová je rodáčka z Košíc. Vo Viedni si urobila someliersky kurz. Víno jej učarovalo, spojila s ním svoju kariéru. Hnaná vášňou a pevnou vôľou, začala zdolávať jeden z vinárskych everestov: prestížnu anglickú vinársku akadémiu Wine & Spirit Education Trust.
Možno aj vďaka štúdiu v inštitúcii, ktorá formuje moderný svetonázor na víno, dostala ponuku od vinárskeho družstva Domäne Wachau, ktoré bolo roku 2020 ocenené ako najlepšie európske vinárstvo a tretie najlepšie vo svete.
Mimochodom, správa o tom, že sa mladá Slovenka stáva členkou slávneho vinárskeho tímu, mala originálne znenie i balenie. Doručili jej ju s debničkou vína. „Vitajte v našom kruhu. Na zdravie, Veronika!“
Ako sa stať top vinárstvom planéty
Titul World 'S Best Wineyards, ktorým sa hrdí Domäne Wachau, udeľujú svetoví experti na víno a vínnu turistiku. Pochádzajú zo všetkých kontinentov, ochutnali tisíce vín a spoznali top vinárstva planéty. Konkurencia je nevídaná, nároky vysoké, ale Rakúšania majú každoročne v prvej päťdesiatke najlepších vinárstiev sveta vždy silné zastúpenie.
Pritom pred polstoročím utrpelo Rakúsko škandál zničujúci vinársku povesť – bol spojený s pridávaním zakázaných látok do vína. Všetko je už dávno zabudnuté. Rakúski vinári si urobili s čiernymi ovcami poriadok a aj s podporou krajinských samospráv a vlády vybudovali jeden z najlepšie fungujúcich vinárskych komplexov sveta.
Foto: Pravda, Jozef Sedlák
Dočkáme sa raz ocenenia World 'S Best Wineyards aj na Slovensku? V poslednom desaťročí slovenskí vinári dosiahli vo svete množstvo významných úspechov, ktoré oceňujú virtuozitu tvorcov vína aj originalitu neznámych európskych prameňov vína. Spomeňme si na Paríž, Madrid aj Viedeň, odkiaľ Slováci aj tohto roku priniesli tituly šampiónov. Lenže ocenenie, ktorým sa hrdí družstvo vinohradníkov a vinárov Domäne Wachau, ale nielen ono, aj tamojšie rodinné vinárstva, povedzme Knoll, patriace medzi špičku svetových rodinných podnikov, je z iného rangu.
Umiestnenie vo World 'S Best Wineyards vyjadruje celkový dojem a zážitok, ktorý zanecháva víno takpovediac v najširších súvislostiach. Spolu s vínom experti hodnotia aj to, čo od neho nemožno odtrhnúť. Teda jedlo, vinohradnícku a vinársku architektúru a spoločenský život krajiny a jej mestečiek, ktorú sformovali vinič a víno.
Jednoducho na najvyšší piedestál vyzdvihujú genia loci, ducha vznášajúceho sa nad priestorom, ktorý zrodilo a sformovalo víno a za ním stojaci ľudia. Oceňuje sa detail aj celok. Hlavným hrdinom je človek a víno, nápoj silnej vzrušujúcej emócie a v Rakúsku jeden zo základov jeho prosperity. Jedno i druhé znovu a znovu priťahuje do Wachau slovenských vinohradníkov a vinárov.
Hrdinovia osudového príbehu
Veronika Henkelová vytiahne svojich hostí na Kellerberg, jeden zo strmých vinohradníckych briežkov Wachau, odkiaľ sa odkrýva fascinujúci pohľad na údolie Dunaja. Na jeho pravom i ľavom brehu sa rozprestierajú vinice. Slnko uprostred augusta do nich diabolsky praží, ku koreňom viniča padajú ako v polopúštnom Izraeli kvapôčky vody. Aj Rakúšania hovoria o zmene klímy, ale DNA vína z týchto vinohradov bolo sformované pred 500 miliónmi rokov. Ročník s jeho nevyspytateľnou krivkou slnka a dažďa je jednoznačným osudom vína, ale lono, v ktorom leží vinič, určuje jeho konečné aromaticko-chuťové vyznenie.
Veronika rozpovie, ako po dobe ľadovej boli bahenné sedimenty premiestnené do hôr, čo neskôr vyústilo do vzniku sprašovitých pôd a Gfohlerskej ruly, ktorou je pretkané podložie Wachau. Dunaj priniesol do údolia nánosy piesku, štrku a ruly. Geológia planéty sa postarala o zrod územia prajúceho viniču. Ten rastie aj na príkrych svahoch, ktoré sú už bezmála jedno tisícročie pokryté terasami. Vytvárajú impozantné schodisko končiace sa vo vinárskom nebi.
Čítajte aj Víno prináša Slovensku pocty a rešpekt
Za hrozno z terás, najmä za Rizling rýnsky z vyšších polôh, sa platia nevídané ceny, vysoko nad dve či tri eurá za kilogram, pravda, ide o vzácne superpolohy. V nižších partiách s nánosmi hliny sa darí rakúskej pýche Veltlínskemu zelenému. Zo všedného vína Rakúšania za polstoročie urobili erbové víno krajiny, podčiarkli jeho sviežu ovocnú arómu a chuť, poangličtili názov – z Gruner veltliner sa stalo ľahšie vysloviteľné Gruwe, a začali víťaznú jazdu svetom.
Kellerberg a vinárstva pod ním ukazujú, kam sa uberá rakúske vinohradníctvo a vinárstvo. Zjavne v ňom vidno trend ekologizácie, a pokiaľ ide o podnikanie, očividné sú dva prúdy – spájanie sa drobných vinohradníkov do spoločnej vinárskej organizácie družstva, ale aj silné rodinné podniky. Domäne Wachau zoskupuje 250 vinohradníckych rodín, ktoré dovedna obhospodarujú vyše 400 hektárov vinohradov. Ide zväčša o drobných jedno-dvojhektárových vinohradníkov, ktorým družstvo každoročne garantuje výborné ceny za dopestované hrozno.
No je tu aj druhý prúd vína, postavený na sebavedomí a vynikajúcom individuálnom vinohradnícko-vinárskom výkone. Príkladom je dvestoročné rodinné vinárstvo Knoll s vyše 20 hektármi viníc a so sieťou drobných dodávateľov. Konkurencia hýbe prostredím.
Čítajte viac Chateau Topoľčianky: S Devínom na krásnom modrom Dunaji
Čo víno, to iná poloha a iný charakter
U Knolla na stole leží nenápadne položená kniha o najlepších rodinných vinárstvach sveta, Knollovcom tu venujú tridsať strán! Pýšia sa rizlingami, niektoré sú na kosť suché, už-už sa zdá, že sa zuby rozdrkocú od degustačného dúšku. Nečudo, mok obsahuje okolo 8 gramov naozaj sviežich kyselín, ale víno hladko skĺzne dole hrdlom. Za chrbtom Emmericha Knolla, sebavedomého štyridsiatnika nalievajúceho víno, vidno na panoramatickej fotografii ohyb Dunaja s vinicami. Hosť vinárstva sa ocitá cez tento fotomost vo viniciach, kde sa víno narodilo.
Foto: Jozef Sedlák
Knoll servíruje tri druhy vína typického pre Wachau – ľahké svieže moky Steinfeder s obsahom alkoholu do 11,5 percenta, nasledujú elegantné vína z rady Federspiel, kde je obsah alkoholu ohraničený 12,5 percentami, a vyvrcholením je noblesná trieda vín Smaragd. Neponúka len rizlingy a veltlíny, ale aj Muškát žltý.
Čo víno, to iná poloha a iný charakter, v tom je vlastne sila Wachau, obrovská rozmanitosť podôb vína, ktoré zjednocuje sviežosť, ovocnosť. Súčasníci viac obľubujú svieže mladé vína ako staršie, ale naporúdzi sú, je jedno, či u Knolla, alebo v Domän Wachau, aj staršie ročníky, medzi nimi a vynikajúce archívne ukážky.
Fľaša štartuje na cenách od 12 eur pri triede Steinfeder, za okolo 20 eur, ale aj za menej sa predávajú Federspiele a vrchol pyramídy tvoria Smaragdy od 30 eur vyššie. Ale dá sa kúpiť už aj za 25 eur.
Spoločné, a predsa vysoko individuálne
V Domäne Wachau, s pivničným podzemím rozvetvujúcim sa do dĺžky 2,5 kilometra, ohromia šíky obrovských drevených sudov, tie najobjemnejšie pojmú 17 500 litrov vína. Pravdaže, sú tu aj antikorové nádoby, ale drevené sudy, v ktorých najlepšie vína dozrievajú, robia na návštevníkov ohromujúci dojem. Ponárajú sa s nimi do minulosti vinárskej tvorby, ktorá prežíva renesanciu.
Od začiatku tohto storočia silnie túžba po tzv. naturálnych vínach. Je to svojrázna odpoveď na únavu zo stresu pretechnologizovaného sveta alebo budúci trend? Určite to rozsúdi budúcnosť. V Domäne Wachau pútajú pozornosť všetky možné spôsoby výroby vína, od fermentácie v antických amforách cez betónové vajíčka až po prameň vína, čo je dutina vydlabaná do kusa žulového bloku z miestneho kameňolomu. Degustácia vín Domäne Wachau sa odohráva v modernom obchodnom priestore. Sú tu tri degustačné sály, jedna pre veľké skupiny, ďalšia pre tímy skúsených vinárov a potom malý salónik.
Foto: Jozef Sedlák
Zaznievajú rôzne otázky. Ako funguje družstvo? „Tvoríme jednu veľkú rodinu,“ odvetí Veronika Henkelová. Vo výstavnom priestore vinárstva je veľká fotografia s mozaikou tvárí členov vinohradníckeho družstva – ľudská freska pripomínajúca, že víno družstva je kolektívne a zároveň vysoko individuálne dielo. Vidieť mužov a ženy rôzneho veku, ich deti, starých rodičov, vnukov, tváre skromné, ambiciózne, húževnaté, zvráskavené vekom, prísne, veselé. Sú to ľudské portréty vína.
Víno ako tmeľ Rakúska
Na čele družstva Domän Wachau stoja už bezmála dve desaťročia dvaja muži: Roman Horvath a Heinz Frischengruber. Režírujú spracovanie, obchod, marketing aj výrobu. Z každého honu prichádza v jeseni ručne obraté hrozno, je to jedna zo zásad, ktorú musí družstvo plniť, keď chce, a ono chce, plniť podmienky Wachau DAC. Voľne preložené, ide o víno s chráneným označením pôvodu.
Ak hovoríme o individualite vín, má množstvo podôb, čo hon, to istá väčšia či menšia odchýlka v zložení pôdy, mikroklíme a prístupe pestovateľa k nej. Na debničke hrozna dovezenej k lisu je lístoček s jeho mierami – cukornatosťou, obsahom kyselín. Tak sa dá spárovať hrozno, aby vzniklo víno zjednotené pôvodom a jeho prejavom, počnúc honom a končiac skladbou suroviny.
Rakúšania sú majstrami v zjednocovaní vecného aj ľudského príbehu vína. Na Kellerbergu ukážu na úžľabinu, kde rastie vzácna stepná tráva kavyľ, jej steblá s jemnou metlinou majú podčiarknuť ľahkosť vánku, ktorú cítiť z vína.
Čítajte aj Aké víno pijú Slováci?
Dolu pod svahom je pamätník na bitku z čias napoleonovských vojen. Zahynulo tu obrovské množstvo Rakúšanov, Rusov a Francúzov. Rakúšania, podobne ako Francúzi, pochopili, že víno je obrazom života spoločnosti, že je jej krvou, osudom, ktorý treba pevne uchopiť do rúk. Keď sa v polovici päťdesiatych rokov 20. storočia rozhodovalo o osudoch Rakúska, Leopold Figl, rakúsky minister zahraničných vecí, kul železo politickej neutrality aj v družstevných pivniciach Wachau, kde so sovietskymi generálmi vyjednával podmienky odsunu jednotiek Červenej armády. Dostal kľúče od pivnice, aby tu v jej prítmí a v atmosfére uvoľnenej vínom dohodol detaily Rakúskej štátnej zmluvy.
Wachau je skrátka viac ako len prírodno-klimatický vinohradnícky fenomén, víno, ktoré sa tu rodilo a rodí, písalo a píše dejiny. V Rakúsku sa víno stalo jedným z pilierov ekonomiky, ktorá sa opiera o turizmus, a či ľudia prídu do Viedne, Álp, alebo do Wachau, vždy je na stole fľaša vína, nie lacného, ale pre Rakúšana aj západného turistu stále dostupného.
Žiaľ, na Slovensku vinárskym potenciálom mrháme, naše vína končia v lacnom predaji.Vladimír Mrva - prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska
Susedia vedia, čo nevieme my
Aká je budúcnosť slovenského vína vo svetle rakúskej povojnovej vínnej cesty? „Môžeme aj vieme vyrobiť skvelé vína, ale nevyužívame jedinečný prírodný potenciál potvrdený medzinárodnými súťažami. Okrem iného aj preto, lebo 80 percent slovenského vína sa predáva v obchodných sieťach, kde stojí zoči-voči dotovanému zahraničnému vínu z juhu Európy,“ hovorí Vladimír Mrva, prezident Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.
Vysvetlí, že Slovensko leží na severnom vinohradníckom výbežku Európy, kde nie sú reálne 20– až 30-tonové hektárové úrody. Tie otvárajú cestu k extrémne nízkej, len 1,5-eurovej cene zahraničného vína za fľašu, za ktorou je ešte dotácia. Slovensko je polohami viníc predurčené viac na pestovanie vysokokvalitných odrodových vín ako lacných masových vín do supermarketov a hypermarketov.
Mrva zdôrazní, že ak sa majú na Slovensku udržať či nebodaj rozšíriť plochy viníc, potom vinohradníci musia dostať za hrozno a vinári za víno cenu, ktorá pokryje náklady a zaručí aj primeraný zisk. To je vec, na ktorej sa láme budúcnosť slovenského vína, to, koľko viníc si krajina vôbec uchová. Len z entuziazmu sa žiť nedá. Dôležitá je pritom nielen podpora štátu, ale aj to, ako sa zachová slovenský spotrebiteľ. Ak sa rozhodne, že rovnako ako rakúsky uprednostní domáce vína, že ich bude rovnako aktívne vyhľadávať, potom slovenské vinohradníctvo a vinárstvo ožijú a budú vedieť ponúknuť kvalitné produkty.
Foto: Jozef Sedlák
Slovenskí vinári sa zhodujú v jednom: nielenže Rakúšania majú vyššie príjmy a bez väčšieho zaváhania si dovolia kúpiť kvalitné víno, ale majú vládu, ktorá si uvedomuje, že potenciál budovaný generáciami vinohradníkov a vinárov nemožno premrhať. Je tu polstoročná súčinnosť štátu, krajských vlád, miestnych samospráv a vinohradníkov a vinárov. Jedine v tejto súhre má víno perspektívu.
„Žiaľ, na Slovensku vinárskym potenciálom mrháme, naše vína končia v lacnom predaji, potom nie sú peniaze na reštrukturalizáciu, na budovanie spoločnej infraštruktúry vínnej turistiky – napríklad cyklotrás,“ všíma si príčiny a dôsledky slovenskej vinárskej stagnácie hroziace úpadkom Mrva. „Myslím, že pomôže len zjednotenie všetkých zainteresovaných a kompetentných. Musíme dať hlavy dokopy a povedať, či chceme, alebo nechceme ťahať za jeden povraz.
Práve spoločný ťah bol a je základom rakúskeho úspechu vína. Na Slovensku zatiaľ strácame čas rečami, sľubmi, planými nádejami. Zastavme sa a uvedomme si, čo vlastne máme, a konečne to zhodnoťme,“ uzatvára Mrva.
Ozaj, vráti sa Henkelová na Slovensko? Vraví, že Wachau jej učarovalo – istotou, ústretovosťou, solídnosťou. Slovensko neopúšťa, chce si zdokonaliť vinársku slovenčinu a viac spoznať slovenské vína. V slávnej britskej akadémii venujú slovenskému aj českému vínu dve stránky.
Ako zmeniť postavenie zabudnutej Popolušky? Nuž musia sa o to pričiniť sami Slováci. Tí, čo sú vonku tak, že nenápadne, hoci aj vo Wachau, upozornia na slovenské vína. Sú predsa akoby za jeho rohom. Cesta k sebauvedomeniu nie je ľahká. Ale aj za hranicami Slovenska sa bojuje o prežitie slovenského vína.
Čítajte viac Kto sa stará o vinice, má pivnice plné vína